F Diseño y cuidado de Bonsais en Bilbao. Tienda Bonsai Center Sopelana. : 1/03/13 - 1/04/13

marzo 26, 2013

Bonsai made in Colombia

Hola


Hoy quiero mostraros un trabajo realizado hace varios años. Como podéis comprobar el tamaño era manejable. Aquí no se cumple lo de “ Menos es mas”.
Un ejemplar para terminar en dos o tres horas jeje.  La finalidad del trabajo no era un diseño de alambrado ni nada por el estilo. Intentábamos conseguir una sensación de madurez y de edad en una conifera tropical.



Una madera sin venas, sin tejidos diferenciados, con una corteza finísima. Queríamos ver si la cicatrización era buena, si el trabajo resultaría natural y si el árbol sobreviviría.
Debemos tener en cuanta que el trabajo se realizo en Medellín, ciudad de la eterna primavera pero con temperaturas medias todo el año de 26 o 27 grados. 



Este ejemplar se encuentra a mas altura donde se distinguen ligeramente las estaciones lo cual hace que el árbol se comporte mucho mejor en cuanto a su patrón de crecimiento con periodos de reposo y periodos de brotación.
Pues manos a la obra; a tallar la madera y talla de verdad. Como podéis observar en las fotos escaneadas el mero pulido de la madera daba un aspecto completamente liso, mondo y lirondo.



Trabaje las maderas con fisuras grandes y pequeñas en sentido longitudinal  y dando ligeros movimientos siguiendo el desarrollo de la línea del tronco. Durante mas de tres horas con un calor justiciero fuimos alternando el trabajo con dos maquinas. Cada una, llevaba un pequeño brazo con un disco de tungsteno que comía la madera tan blanda muy fácilmente pero después de media hora quemaba un montón.


El lugar de trabajo era el Centro Comercial SanDiego en El Poblado, un espacio donde cada año se realiza una exposición de bonsai espectacular bajo la dirección de Oswaldo Copeland, a la sazón propietario del ejemplar que nos ocupa.


Después de sudar la gota gorda, aplicamos cicatrizante a toda la línea de separación entre la parte viva y la parte que habíamos matado. Con el paso de los años la madera muerta se ha contraído y ha formado sus propias estrías sobre las realizadas de forma artificial.
El árbol esta sin terminar. Queda refinar la parte superior de la madera y la parte muerta que sale justo encima del sustrato.


Las masas de verde se han conseguido únicamente mediante poda y tensores. Han pasado 8 años desde este trabajo.


No estoy muy segura de las fechas, si recuerdo que entonces fumaba y las calorías no se pegaban tanto en el cuerpo. También recuerdo que la energía y la fuerza para trabajar esa mole eran mayores que actualmente.


Las fotos no tienen mucha calidad ya que han sido escaneadas de fotos de papel de toda la vida. Disculpas por mi excesiva exposicion a los medios. Muchos ya conoceis mi aversion a verme en foto.
Con esto termino. Un saludo a todos y felices vacaciones.

marzo 19, 2013

Bonsai Lux

Hola:

El cultivo adecuado de un bonsái, pasa por vigilar las condiciones exteriores, es decir aquellas ajenas al propio árbol.
1. la luz
2. la temperatura
3. la humedad ambiental
Son los tres factores que hacen que un bonsái pueda vivir en cualquier lugar tanto exterior como interior.



Además de estos tres factores externos existen otros como el riego y el suelo con sus nutrientes.
Cuando un bonsai recibe una cantidad insuficiente de luz se manifiestan una serie de síntomas:
• Perdida de parte de las hojas interiores ya que en esas zonas la luz es escasa, las hojas mas viejas se ponen amarillas o se caen directamente de verdes.
• Los brotes nuevos crecen débiles, con un aspecto muy frágil y con entrenudos muy largos. El color verde de los mismos es muy claro, casi blanco.
• Los brotes nuevos crecen en dirección al foco de luz. En caso de ser una ventana, la brotación se dirige hacia ella.



Las plantas se consideran longidiurnas, brevidiurnas y neutrodiurnas. Los árboles del primer grupo se ven estimulados a florecer cuando su fotoperiodo es decir la duración de la iluminación diaria oscila entre las 10 y las 14 horas.
Los árboles del segundo grupo necesitan una duración de la luz por debajo de ese periodo para florecer.
Los ejemplares que pertenecen al tercer grupo no muestran una inducción clara a la floración en relación a la duración de la iluminación diaria.



Un mismo género de árboles puede tener especies con un fotoperiodo diferente. Un arce palmatum kyojime tiene un fotoperiodo bastante mas corto que un arce palmatum artropurpureum , que necesita un día largo de luz.
En general los árboles de latitudes altas son de día largo y los de zonas tropicales de día corto. En las zonas intermedias como la nuestra, la floración no se ve inducida por la duración del día sino por los periodos de sequía.



Los árboles que viven en zonas donde el verano es seco son de día largo. En cuanto el día se hace mas largo comienzan a trabajar. En zonas donde  el invierno es muy seco, los árboles son de día corto y comienzan a florecer al acortarse las horas de luz.
En esta primera parte hemos hablado de la duración del día. Ahora toca hablar de la intensidad de esa luz del día. Los árboles adaptados a vivir  a plena luz del sol se denominan heliófilos ( pinos, olmos, olivos..), mientras que los árboles adaptados a vivir en lugares de sombra o baja intensidad lumínica se denominan  esciófilos.



Algunos árboles son capaces de vivir en ambos ambientes creando hojas de dos tipos, hojas de luz (normalmente en la copa, pequeñas y compactas) y hojas de sombra (partes inferiores del árbol, mas grandes y finas).



Toda esta historieta se resume en un Ej. Un cliente me visita. Quiero un árbol para poner en mi terraza. Vivo en tal piso (alto o bajo) y orientado a tal y tal (claro, oscuro, a pleno sol, sombrío…)
Este cliente deberá elegir un árbol de alta montaña (día largo) o no (día corto). Tendremos que aconsejarle para su ubicación si lo que quiere comprar tiene hojas de sol y de sombra.




Deberemos decirle que si la temperatura de su terraza sube de 25 o 26 grados el árbol no hará nada de nada y no te digo si el pobre esta por encima de los 35. Siempre puede reducir la temperatura ventilando el lugar, mojando el suelo, disminuir la intensidad de la luz con mallas de sombreo…



Vemos que es más fácil disminuir los parámetros que aumentarlos. Para aumentar la intensidad luminosa, la duración del día…por Ej. En el interior únicamente nos queda utilizar iluminación artificial. Pero este, es otro tema

marzo 12, 2013

Phytophthora en el olmo chino

Hola

Hoy vamos a hablar de quizá la especie mas humilde y mas utilizada en Bonsai, sobre todo en nuestros comienzos en este arte.




El olmo chino es una especie apta para bonsai. Árbol con el que todos hemos empezado en esta afición. Esta especie es muy fuerte, aunque su talón de Aquiles es la extremada sensibilidad a los ataques de phytophthora. El 99 % de los olmos que se venden para interior llegan de China. 



La tierra es un amasijo que se compacta lo que hace que regar se convierta en una odisea. Este sustrato mantiene mucho la humedad, cuestión fundamental para el desarrollo de esta enfermedad. Si además se mantiene agua en un plato por debajo de la maceta ayudamos a la propagación del patógeno. Es importante sustituir este sustrato por uno mas adecuado como akadama..




Todo comienza con un cambio de color en zonas localizadas de la corteza, normalmente próximas al nebari y cercanas a la superficie del sustrato. El color de la corteza se vuelve rojizo amarronado. Ocurre también en las puntas de las ramas que rápidamente se necrosan.




A veces en solo unos días, esas decoloraciones se vuelven blandas afectando la corteza y los tejidos inmediatamente debajo de ella. Estos tejidos se secan y arrugan con lo que las ramas alimentadas por esos vasos mueren rápidamente. - El follaje es escaso y primero es amarillento, mas tarde se seca y amarrona y luego cae.
La planta se va secando hasta morir.
Esta enfermedad es prácticamente imposible de eliminar.




Las especies de Phytophthora son principalmente patógenas dedicotiledonias y son relativamente específicas de las plantas que parasitan.

Phytophthora alni – Pudrición de las raíces en el aliso

Phytophthora cactorum – Pudrición de las raíces en rododendros y azaleas.

Phytophthora cinnamomi – Pudrición de las raíces en diversas especies ornamentales leñosas tal como, azalea, Chamaecyparis, Forsythia, rododendro, tejo, etc.

Phytophthora ramorum – Infecta a más de 60 géneros de plantas. Causa la muerte súbita del roble.





Phytophthora es semejante a un hongo pero en realidad debemos clasificarlo entre los protistas en el grupo denominado Oomicetes). Este es un buen ejemplo de la evolución convergente: Phytophthora es morfológicamente muy parecido a los hongos verdaderos (Fungi) aunque su evolución biológica es diferente. En contraste con los hongos verdaderos, los Oomicetes están más relacionados con las plantas que con los animales. Mientras las paredes celulares de los hongos están principalmente compuestas de quitina, las paredes celulares de los Oomicetes lo están de celulosa. Los niveles de ploidía y los ciclos bioquímicos también son distintos entre estos dos grupos.

• La causa principal que activa al patógeno es el encharcamiento, el exceso de agua o por regar demasiado.




Llegado septiembre se recomienda hacer tratamientos de prevención de la Phytophthora, los tratamientos consistirán en la aplicación de forma pulverizada de un fungicida específico rociando bien las hojas. Es recomendable hacer 2 tratamientos separados en el tiempo entre 15 y 20 días para proteger los árboles contra esta plaga.





En caso de que la enfermedad ataque nuestros olmos;



 Debemos cortar y sellar los chancros hasta llegar a la parte sana. Transplantar  la planta a un suelo que drene eliminando la tierra vieja con la manguera. Cortar las raíces muertas o tocadas un centímetro por encima de la parte afectada. Lo mismo en las ramas débiles con hojas amarillentas tristes o escasas. Si el árbol esta injertado debemos destapar el injerto, de manera que siempre quede fuera de la tierra.
Aplicar fungicidas a base de Promocarbe , Mefenoxam..