F Diseño y cuidado de Bonsais en Bilbao. Tienda Bonsai Center Sopelana. : 1/01/14 - 1/02/14

enero 28, 2014

Ume 48 ( capitulo 2 )


Hola


Esta semana continuamos con la segunda parte del trabajo iniciado la semana pasada sobre un prunus mume grandecito.
Primera etapa de la poda.

Para formar las ramas de los prunus debemos equilibrar la fuerza que tienen las puntas de las ramas y las ramas inferiores ya que estos árboles tienen una dominancia apical fortísima  con lo que potencian la formación de yemas en las partes superiores de los árboles.



En los árboles más jóvenes el desequilibrio entre el vigor de las ramas altas y las bajas es patente, secándose con el tiempo las ramas inferiores y jorobando todo el diseño.

Como podemos ver en nuestro ejemplar, eso no pasa. Al ser muy viejo se ha conseguido equilibrar el vigor de las ramas para que todas tengan la misma fuerza.

Además debemos tener en cuenta que en una misma rama el vigor cambia. Las yemas de la punta son mucho más fuertes que las laterales.



Inmediatamente después de la floración se podan las ramas fuertes y largas dejando solamente dos entrenudos y dejando tres o cuatro entrenudos en las ramas inferiores y menos vigorosas.

Empezaremos a abonar fuertemente el árbol para que este vigoroso, las hojas saldrán un poco mas grandes de lo normal pero no importa mucho. Antes de la brotación de la hoja aprovecharemos para transplantar, la akadama funciona muy bien.


Las yemas empiezan a hincharse y a abrirse, como hemos comentado antes, las yemas de las puntas superiores serán mucho más fuertes que las inferiores y brotaran primero. Las yemas terminales también serán más fuertes que las interiores y las laterales.

Si dejamos crecer de esta forma, la fuerza se ira a las puntas y a la parte superior del árbol muriendo o necrosando las ramas inferiores ya que sus yemas serán cada vez mas pequeñas y débiles.



Los prunus mume solamente florecen en los brotes laterales de leña del año anterior. Los manzanos, membrillos, perales... florecen por los brotes laterales de la base en ramas del año anterior pero despues de que las hojas crezcan ligeramente.

Las yemas de flor se forman de junio a julio y todas las ramitas que se quedan cortas formando ramitos de hojas en la punta darán brotes de flor al año siguiente. De modo que para tener mucha flor, tener ramas muy cortas.


Poda sobre últimos de abril o mayo las ramas largas y fuertes dejando solo una guía y así en los laterales solo saldrán brotes cortos (que luego serán de flor). Un poco mas tarde, al de mes o mes y medio podaremos la guía.

Como veis la poda de ramas gruesas se hace en primavera y podaremos muy fuerte si los entrenudos son muy largos. La parte alta del árbol se puede podar fuertemente sino tendrás ramas gruesas y feas en la parte superior teniendo cuidado de dejar el último brote hacia abajo.



Si lo que queremos es que el árbol crezca y tenga frutos, en vez de podar las grandes las alambraremos hacia abajo favoreciendo la emisión de yemas de flor. Las flores pueden ser polinizadas manualmente con un objeto para aumentar la formación de frutos.

 Como podéis apreciar han salido montones de yemas que aparentemente no estaban antes. El numero de nuevas yemas es muy elevado en las partes altas del árbol (prueba de que en esa zona el vigor es mayor), Esto nos servirá para saber donde podar mas o menos a continuación dependiendo de la zona del árbol y de su vigor.



Es entonces cuando debemos iniciar la

2º parte de la poda en verde

Dejaremos que las yemas fuertes se alarguen y broten 5 o 10 centímetros y las podaremos nuevamente dejando solamente 1 o 2 entrenudos.

Cuando las yemas de las partes inferiores crezcan y se alarguen podaremos dejando de 2  a 5 entrenudos.




La poda es muy importante en esta variedad sobre todo por la edad que tiene este ejemplar. Los árboles más jóvenes no presentan tantos problemas para equilibrar el vigor.

Por fin brotan las hojas. Ahora esperaremos que estas ramitas se alarguen y procederemos a la segunda poda. Si podéis apreciar las fotos, podéis ver como al podar menos abajo y mas en el ápice los brotes han salido mas fuertes y antes en la parte baja cosa muy importante para conseguir nuestro propósito que no es otro que equilibrar el árbol.



Por fin el prunus ha alargado sus yemas dando ramas de entre 7 y 12 cm de largas. Es el momento de realizar la segunda parte de la poda dejando solamente 2 0 3 entrenudos en la parte superior y 4 a 6 en la parte inferior (esta parte siempre tiene menos vigor aunque en mi caso se ve también bastante fuerte).





Actualmente el prunas esta sano y establecido en la nueva maceta. Las flores han durado muy poco este año a causa del viento excesivo.






Tenemos otro prunus del mismo pelo para la proxima ocasion. Cuelgo un par de fotos para que lo veais.


Saludos cordiales

Beti Andrés

enero 21, 2014

Ume 48 ( capitulo 1 )



Hola

Hoy os muestro un trabajo  realizado hace un par de años. Lo presenté en su día en el foro Bonsai Del Norte    y ahora quiero mostrarlo aquí para celebrar este mes de Enero.


Un ejemplar de prunus mume en el que  intentaremos explicar un poco la poda y el pinzado de esta especie .
El artículo es un poco largo así que lo dividiré en dos partes.
Este árbol vino en maceta de entrenamiento hace unos años de Japón. Su altura es de 48 cm y su nebari mide 25 de diámetro.
Prunus mume, conocido como ume  Albaricoque japonés, o Ciruelo de china.
La flor del ume ha sido tema favorito desde tiempos lejanos en la pintura asiática
No confundir con Sakura;  significa cerezo y flor del cerezo japonés. Prunus serrulata
El prunus mume florece  en estas latitudes  en enero y posteriormente salen las hojas más entrado el invierno.


Existe una exposición en Japón específica de umes. Se celebra en Nagahama y se presentan, dependiendo el año, entre el 10 de enero y el 10 de marzo, mas de 100 bonsais de ume.
Sus flores tienen cinco pétalos cada una. El color de sus flores va desde blanco, pasando por el rosa, hasta el rojo intenso.  Esta última coloración es la más apreciada.
Al igual que los cerezos japoneses, los prunus mume o albaricoqueros japoneses tienen su propio ritual en Japón y se llama Hanami y consiste en paseos en familia por los parques para admirar la floración de los albaricoqueros.





Variedades: En Japón las variedades se reparten en tres grandes grupos.
 Tipo Yabai: de flores blancas y en general variedades muy antiguas (estas últimas se denominan kushu-yabai).
Tipo Hibai: de flores rojas
Tipo Bungo: híbridos de Ume y Armeniaca originarios de la provincia de  Bungo en el sur de Japón.
El fruto es redondo. La piel del fruto cambia de verde a amarillo y a veces a un color rojizo cuando madura.
En estas dos páginas podemos ver las múltiples variedades que existen
Esta es la Web del jardín japonés  Kairaku-en donde tienen más de 3000 variedades
Los mume son árboles codiciados por su corteza y por sus flores. La corteza tiene un color rojizo precioso y a medida que las cicatrices cierran las lenticelas toman un color marrón en líneas horizontales que es digno de ver.

Cuando se poda fuertemente a destiempo crea gomosis, el árbol llora goma hasta que poco a poco se va reduciendo el problema. Se podan las ramas demasiado gruesas y cónicas y se van sustituyendo por ramas más delgadas que nacen de la madera vieja.
A veces las nuevas ramitas son injertadas en esos labios o callos de las cicatrices. Durante muchos años estos ejemplares se cultivan en tierra y se van podando. Es curioso, cuando los van a sacar del terreno, para prepararlos para maceta, los sacan sin raíces y sin nada (el tocón) los podan fuertemente las ramas y los entierran bajo el sustrato completamente durante el invierno. Luego los sacan y los plantan en macetas de entrenamiento aplicando bioestimulante consiguiendo rápidamente una explosión de crecimiento.



Los Prunus mume son caducos, lo primero que brota es la flor y luego brota la hoja. Tendremos entonces yemas de flor y yemas de hoja. Las primeras que salen y se distinguen son las yemas de flor (redondas y barrigudas) y posteriormente se distinguen las yemas de hoja (alargadas y más duritas).
Las hojas de los mume son más bien feas, lo que mas gusta e interesa son las flores. Las flores crecen en las ramas largas  sobre todo después de las dos o tres primeras yemas y de este punto hasta el ápice de la rama donde incluso se forman varios grupos de flores.

Al enterrar el árbol en tierra, la oscuridad y la tierra (casi sin regar para que no se pudra) forman un microclima. El árbol esta sin raíces y sin hojas pero no esta sin actividad. Utiliza los azucares que ha fabricado y que tiene en la savia elaborada del tronco para formar callos y cerrar las heridas en un ambiente de total aislamiento. Solo tiene que dedicarse a eso.
Es un poco como las células madre. Son células sin diferenciar, según lo que interese se formaran células para el cartílago de la nariz, células alargadas para los músculos... en este caso celulas para formar callos de cicatrizacion.

La técnica puede ser validas para otros frutales ornamentales que tienen problemas de necrosis de los tejidos, bien por tener maderas muy blandas, por malas cicatrizaciones o por problemas de gomosis. No hay estudios (yo por lo menos no conozco) de otras variedades y creo saber porque. Porque no tienen tantos años de cultivo como los mume.
Mientras el niño va floreciendo poco a poco (asco de tiempo, se para, arranca, se vuelve a parar...) quiero contaros un poco el tema de la poda de las ramas gruesas en plan bestia para conseguir que las ramas broten horizontalmente (y así obtener mas floración).

La poda se hace como formando un contrafuerte, pongo un Ej. de bonsai pasión y un ejemplo en el árbol para que veáis lo fácil que resulta. De esta forma aseguramos que las yemas exteriores vivan ya que el sol las dará de plano y además al mantener en al base de la rama ese trozo largo y recto evitaremos una posible retirada de savia asegurando que esta llegue a las yemas exteriores.



Comentaros también en las siguientes fotos la diferencia de vigor entre la parte superior del árbol y la inferior en los Mume. Esto es muy importante en la poda posterior ya que muchos ejemplares mueres por ese desequilibrio entre las zonas fuertes altas y las zonas bajas mucho más débiles. Podéis ver como la zona alta tiene las yemas más hinchadas y grandes incluso florecidas y las bajas aun no están hinchadas del todo.



Continuaremos la semana que viene
Saludos cordiales
Beti Andrés
 

enero 14, 2014

Invernizzi, Noelanders ¡¡ Que dilema ¡¡

Hola
Ganador 2008

Esta semana tenemos visitante ilustre. Ya estuvo en Bonsai Center Sopelana el pasado año dando una demo sobre varios ejemplares en diferente grado de diseño. Una demo a nivel de los alumnos de la escuela desde los principiantes hasta los de nivel más avanzado. Un éxito de público y el personal muy contento con la experiencia.






Este año llega de nuevo un poco antes lo que me impedirá casi seguro visitar la Noelanders. Por cierto, este año , la edición numero 15  de la expo, se impide fotografiar los árboles de la exposición. Más de uno estará molesto con esta decisión. Imagino que el merchandising del catalogo que se edita posteriormente justifican este cambio de rumbo.


Los visitantes se ahorran comprar el catalogo si pueden disponer de las fotos.
Entiendo el enfoque de la Expo   y creo que acabara siendo algo habitual en las exposiciones de parecido nivel.  Las organizaciones de estos eventos necesitan conseguir recursos económicos de cualquier parte y condición para cuadrar los presupuestos.  De otro modo seria francamente difícil seguir realizando estos eventos con la ayuda unica de las instituciones que como sabemos todos andan de capa caida.



Esta entrada se acompaña con fotos de los ganadores de las 14 ediciones celebradas hasta ahora, cortesia de la Asociación Belga de Bonsai. Un saludo especial para Christian Vos siempre atento a cualquier detalle como buen relaciones públicas.


En la visita anterior en febrero de 2013, unos cuantos alumnos y clientes me pidieron por favor que Marco volviera para dar un taller.


En palabras del propio Marco

Una actividad donde los alumnos trabajan sus propios árboles bajo la supervisión del maestro. Un grupo pequeño que además de trabajar su árbol pueda implicarse en los trabajos de los compañeros. Así cada uno vuelve a su casa con su árbol y con un montón de información sobre los otros árboles trabajados.
Un taller continua diciendo Marco,  es; una experiencia terapéutica donde el estudiante se concentra totalmente en su afición.



Con todo esto, las plazas estaban al completo desde hace mucho tiempo.

Hemos pasado las fechas de navidad y ahora estamos preparando todo para que esté perfecto. Quitando agujas, destapando nebaris, limpiando troncos, organizando alambres…



Este año la importación se ha retrasado algo así que nos da tiempo a tener todo listo antes de la llegada del nuevo material.
Seguiremos añadiendo fotografías de prebonsais..en Bonsai Center Sopelana Store.



Saludos cordiales
Beti Andrés